Мода, модные тенденции волновали женщин во все времена. В науке существует целое направление под названием «История моды», изучающее историю возникновения одежды, фасоны, названия. В XXI в. модная индустрия развивается стремительно, постоянно меняются стили, направления, требования, но сегодня не об этом. Наш разговор пойдет о модных предпочтениях в среде крымскотатарских женщин в XIX – н. ХХ вв. на примере коллекции Бахчисарайского музея-заповедника. За основу возьмем традиционные платья. В основном это праздничная одежда, сшитая из бархата, шелка, атласа, богато декорированная традиционной вышивкой в различных техниках.

Местная крымская мода формировалась под влиянием традиций, канонов ислама, географических и природных условий. Теплый климат полуострова позволял жителям носить одежду из тонких тканей почти круглый год, лишь в зимние холодные дни женщины надевали платья, простеганные ватой или шерстью, однако при этом сохранялся приталенный силуэт костюма. Каноны веры диктовали свои требования: так, например, длина платья и рукава должна была скрывать от посторонних тело женщины. Выходя на улицу, крымские татарки покрывали голову специальной накидкой «фередже», которая полностью прятала волосы и фигуру женщины. В декоре традиционного костюма использовалась золоченная и серебряная нити, пайетки, жемчуг, бирюза, бисер, канитель, серебряная тесьма и лента, растительный орнамент являлся излюбленным мотивом вышивки.

Прежде чем приступить к описанию платьев из коллекции Бахчисарайского музея-заповедника, следует отметить, что традиционное крымскотатарское платье подразделялось на нижнее и верхнее, повседневное и праздничное, по сезонам. Богатство костюма или его скромность зависели от социального статуса обладательницы.

«Кольмек» – нижнее платье (рубашка) туникообразного кроя (из цельнокроеного прямого стана) с прямыми широкими длинными рукавами бытовало среди всех слоев населения. Среди менее обеспеченных жителей они шились из домотканой материи «атма», изготовленной на ткацком станке из льняных или хлопчатобумажных нитей, а у богатых – из атласа и шелка «йипек». В большинстве случаев платья были белые или кремовые, реже встречались изделия красного, зеленого, желтого и синего цветов. Со второй половины XIX в. появляются «кольмек» из однотонных фабричных тканей темных тонов. Обычно нижняя рубашка была длинной, ее подол кокетливо выглядывал из под верхнего платья «антер» [Рославцева, с. 19, 25, 28]. Краевед Х. А. Монастырлы о нательной одежде крымских женщин писал: «Белье татарки носят исключительно бумажное, которое сами изготавливают. Полотно домашнее хоть и грубовато на вид, но замечательно служит десятки лет. Сорочки шьют ровными с широкими рукавами, а цветные панталоны внизу собираются на шнурок и завязываются вокруг щиколотки» [Монастырлы, с. 212-214].

В конце XIX в. среди горожанок стали популярны кроеные рубашки с кокеткой, в которых нагрудный центральный разрез с воротником-стойкой соединялся рядом пуговиц и петель, ширину платья регулировали за счет вставок-клиньев [Грушецкая, с. 63]. Повседневные рубашки были однотонными без декора, праздничные же украшались вышивкой в местах расположения манжет, воротника и вдоль подола. Для этого использовали хлопчатобумажные нити зеленого, красного и черного цветов, кроме того, подол декорировали кружевом, тесьмой, в области воротника пришивали завязки-шнурки с кистями [Рославцева, с. 19, 28].

«Антер» в переводе с кр. тат. платье – это общее (универсальное) название, которое применялось почти ко всем видам платья, но могло дополняться вторым словом («къадифели антер» – платье бархатное, «джабулы антер» – платье с клиньями), характеризующим ткань, из которой шилось изделие или особенности кроя.

Если в фасоне нательного платья наблюдалась некая статика (стабильность), то верхние платья «антер» на протяжении всего XIX в. были подвержены изменениям. Исследователи Л. И. Рославцева и В. А. Грушецкая отмечали, что ранние варианты традиционного крымскотатарского женского платья напоминали длиннополые кафтаны. 

С первой половины XIX в. в Крыму бытовали платья, мода на которые пришла с территории Османской империи. Шились они из шелковых жаккардовых тканей, распашными, на подкладке. Платья плотно обтягивали торс и резко расширялись от бедер благодаря вшитым клиньям «джабу», а также от пояса они имели глубокий коленчатый запáх справа налево. Подобные платья назывались «джабулы антер».

Длинный узкий рукав платья заканчивался бархатным или атласным манжетом «енъ капакъ», расшитым золотными нитями, канителью, пайетками. Манжеты имели разнообразные формы, богато декорировались, могли быть отворачивающимися (т.е. продолжением рукава) или пристегивающимися (закреплялись внизу рукава с помощью тонких шнурков) [Рославцева, с. 29].

В зависимости от возраста владелицы менялась длина платья: у молодых – до колен, у женщин зрелого возраста – до середины икры, у пожилых – до щиколоток [Радде, с. 327]. Снизу платья по бокам имелись небольшие разрезы, оно украшалось пуговицами и обшивалось тесьмой, подол, борта и воротник платья украшались металлизированной лентой «шерт» (галун). Борта платья и рукава традиционно застегивались на вязаные, деревянные или стеклянные пуговицы и металлические крючки с петлями [Радде, с. 327; 9, с. 29]. В холодную погоду под подобные платья надевали чехол «зубун» или «къапакъ-антер» [Рославцева, с. 29]. Чехлы повторяли фасон платья и имели короткие рукава, шились из хлопчатобумажной или шерстяной ткани, простегивались на вате. В коллекции музея-заповедника сохранились платья «джабулы-антер» с подстежкой из шерстяного волокна.

Французский путешественник Ш. Монтандон, описывая жизнь и быт жителей Крыма, отмечал, что одежда крымскотатарских женщин почти повсюду одинакова и различается лишь качеством и богатством тканей. «Их костюм состоял из больших ярких ситцевых штанов и «кафтана» – род платья, открытого спереди, с длинными узкими рукавами. Поверх платья женщины надевали широкий однотонный или вышитый пояс с двумя круглыми, величиной с блюдце, застежками» [Монтадон, с.89].

С начала XIX и до начала ХХ вв. на полуострове были популярны платья-халаты «шамаладжа антер», пришедшие из Турции. Их шили из вощенной шелковой ткани в узкую двух-трехцветную полоску (с красными, зелеными, розовыми, голубыми полосками). Они напоминали крой ранних вариантов платьев, но имели некоторые отличия: меньше вырез, свободнее в груди, с плавными (несильно выступавшими) боковыми клиньями, с прямым запахом, ложившимся по косой. По бокам у подола имелись разрезы. В работе ученого-энциклопедиста и путешественника П. С. Палласа находим описание «шамаладжа антер»: «… платье, тоже разрезанное спереди, из полосатой шелковой материи с длинными узкими рукавами с отворотами, вышитыми золотом» [Паллас, с. 149].

В конце XIX в. появился переходный, европеизированный вариант платья, от прежнего кроя в нем остался элемент в виде разреза на талии, идущего влево от центра переда до бедра (напоминавший коленчатый запáх справа налево), иногда опускавшийся углом ниже бедра, где застегивался на пуговицу. Остались неизменными в новом фасоне вышитые манжеты и ткани [Рославцева, с. 29].

Кроме платьев местного производства, крымские модницы из состоятельных семей любили щеголять в импортных привозных нарядах. В фондах Бахчисарайского музея-заповедника сохранилось великолепное платье турецких мастеров «биндали антер». Это праздничное или свадебное платье, богато декорированное объемной вышивкой выполненной золотной нитью, пайетками, канителью. Данное платье отличается изящным кроем и нарядным шлейфом.

          

В начале ХХ в. появились платья «русского покроя», также называвшиеся «антер». Обычно такие платья шились из бархата «къадифели антер» («бархатное платье») или шелка«йипекли антер» («шелковое платье»), были отрезными по линии талии с присборенной юбкой, воротником-стойкой, выкроенным рукавом с манжетом «енъ къапакъ».

В это же время были популярны платья европеизированного кроя, сшитые из бархата или шелка, декорированные галуном «шерт», их называли «шертли-антер» (платье с галунами).

Обязательным дополнением традиционного женского костюма являлись шапочка «фес», головное покрывало «шербенти», «марама», различные шали и платки, пояса из ткани, кожи, украшенные вышивкой, золотыми или серебряными пряжками «баш алтын» и декоративными деталями s-образной формы «сулюк», разнообразной обувью и пр.

Достойное место в этом списке занимали ювелирные украшения из драгоценных металлов и сплавов, выполненные в технике филиграни, чеканки, литья, зерни.

В 20-е гг. ХХ в. постепенно традиционный женский костюм все больше стал обретать европейские черты, вместе с тем сохраняя национальный колорит. Как и прежде, дополнением женского костюма являлись шапочка «фес» и пояс «къушакъ».

Большинство перечисленных выше платьев представлены в экспозиционных залах Бахчисарайского музея-заповедника. Их можно рассмотреть в стационарных и виртуальных выставках музея. Музейные коллекции являются наглядным материалом, бесценным источником для изучения и возрождения традиционного крымскотатарского костюма.

Старший научный сотрудник БИКАМЗ,

Чубукчиева Л.З.

Список литературы:

1. Грушецкая В.А. «Традиционный костюм тюркского и тюркоязычного населения Крыма в конце XVIII – начале XX века». – Ивано-Франковск. – 2016 г. [текст диссертации]

2. Монастырлы Х.А. Одежда крымских татар. // Третья учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии. – Симферополь, 1890.– с. 212-214.

3. Монтадон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами и предваренный введение о разных способах переезда из Одессы в Крым / Пер. с франц. – К.: Издательский дом «Стилос», 2011. – 416 с.

4. Паллас П.С. Наблюдения, сделанные вовремя путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1794-1794 годах / Пер. с нем. – М.: Наука, 1999. – 246 с.

5. Радде Г. Крымские татары // Вестник императорского Русского географического общества: 1856 год, кн. VI, с.290—330; 1857 год, кн. I, с.47—64.

6. Рославцева Л.И. Одежда крымских татар конца XVIII – начала XX вв. : историко-этнографическое исследование / Л. И. Рославцева. – М. : Наука, 2000. – 104 с.